José Carlos Capel @jccapel

Creador y presidente de Madrid Fusión. Crítico gastronómico de El País durante 35 años. Ha escrito más de 50 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo a la hora del desayuno.

Publicado 27/08/2026

VALORACIÓN 6.5/10

Desde la azotea del hotel El Fuerte (Marbella) las vistas panorámicas del Mediterráneo acompañan a las especialidades del restaurante Kena, una de las aperturas más sonadas del verano. Detrás del nuevo enclave se encuentra la figura de Luis Arévalo, pionero de la cocina nikkei en España. Profesional que arrancó en 2010 liderando el famoso restaurante Nikkei 225 en Madrid, ya desaparecido, al que seguirían Kena, también de vida efímera,  y luego Gamán antes de la apertura de los exitosos Akiro a partir de 2023 con hechuras de bares, locales que triunfan con una cocina informal y los ‘hands rolls’ como base y principio de sus atractivos. 

En el nuevo Kena, que respira con el estilo de Akiro, aunque con superiores argumentos, Arévalo prosigue con el respaldo de sus socios Lucas León y Faisal Barakat. 

Kena, una nueva etapa para el pionero de la cocina nikkei

En la carta una sucesión de apartados previsibles, algunos ajenos a lo nikkei como los anticuchos o el lomo saltado, que a grandes rasgos fusionan la cultura y las técnicas de Japón con los ingredientes y sabores peruanos con la libertad que caracteriza este estilo. Algunas de sus propuestas dotadas de una complejidad creativa de notable mérito. 

Como muestra su acertada su versión del tiradito de atún con chalaquita (picadillo de vegetales) y galletas crujientes de tinta de calamar y tapioca. O el ceviche de corvina con crema de boniato, aguacate asado, ensalada de alga kombu y chopitos fritos en un gesto de aproximación a la cocina andaluza. 

1.- Tiradito de atún. 3.- Ceviche de corvina con chopitos fritos.

El sushi y los ‘hands rolls’, entre Japón y Perú

Con los nigiri, sin embargo, sale a relucir una vez más el reto que plantea el difícil arroz de sushi japonés, en este caso algo apelmazado y con margen de mejora. Arroz shinmai de primera cosecha, según asegura su cocinero jefe, Ezequiel Alfonso. Defecto en el punto de cocción y aderezo que se deja notar en el nigiri de calamar con mantequilla de miso y furikake, y en el nigiri de atún con pachikay aceite de la cocina chifa (china-peruana), que se remata con lima e hilos de boniato, ambos bien aliñados. Desajuste en el arroz que se vuelve a apreciar en una de sus versiones de nigiri más atractivas, el carabinero en dos temperaturas con la cola cruda aderezada con soja y piel de lima, y la cabeza asada e inyectada con una emulsión de wasabi. Reparos aparte, un bocado sugerente. 

1.- Carabinero en dos temperaturas. 2.- Nigiri de calamar. 3.- Nigiri de atún.

La inmediatez a la que obliga la degustación del alga nori cuya textura crujiente se desvanece en segundos, obliga a la casa a que sus famosos “hands rolls” envueltos en nori, de texturas mórbidas y crujientes solo se ofrezcan en la barra: acertado el acevichado de corvina, con arroz, ají amarillo, cilantro, y aguacate, y correcto el denominado Ebi Furai de langostino empanado, aguacate y mayonesa de chili-garlic. 

En conjunto una cocina ligera, cromática, en la que se superponen multitud de registros ácidos, agridulces y suavemente picantes. Sensaciones y texturas que se repiten en el vistoso maki de langostinos, aguacate y lechuga, con láminas de pescado blanco y salsa acevichada. 

1.- Hand roll de langostino. 2.- Hand roll acevichado. 3.- Maki de langostino aguacate y lechuga.

El turno de las carnes y los postres

La presencia de la carne se deja notar al final en dos platos de peso, en el wagyu a la robata con puré de patatas secas y chicha morada, y en una floreada versión del lomo saltado con puré de papas que no es nikkei sino de raíz chifa con tomatitos, patatas y reducción de soja. 

1.- Wagyu a la robat Con puré de papas. 2.- Lomo saltado.

Los postres navegan sin convencer en escalones inferiores a la cocina salada. Solo correctos los mochi de té verde y mango, y desilusionantes, en parte, otras dos propuestas dulces. Demasiado barroco el Yuzu Pie, bizcocho con crema de leche, yuzu, licor de ciruela, pistacho y merengue, y anodina la compota de manzana y pimienta de Sichuan con helado de haba tonka y espuma de coco. Un derroche de ingredientes para resultados poco convincentes. La bodega con múltiples recursos y bien atendida se suma a los factores positivos de esta ilusionante apuesta de Arévalo acompañada de perspectivas que prometen.  

1.- Mochi de té verde. 2.- Mochi de mango. 3.- Yuzu Pie. 4.- Compota de manzana con helado de haba tonka.

Si te gusta la gastronomía, fórmate con nosotros Máster en Crítica Gastronómica