José Carlos Capel @jccapel

Creador y presidente de Madrid Fusión. Crítico gastronómico de El País durante 35 años. Ha escrito más de 50 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo a la hora del desayuno.

Publicado 25/06/2026

VALORACIÓN 6/10

Los paneles de azulejos que ornamentan la vieja taberna Los Gabrieles, tablado y tasca castiza de finales del XIX, poseen tanto valor artístico que sus especialidades de cocina parecen empequeñecidas por los murales que las rodean. Nada tiene de extraño que tras su meritoria reapertura el pasado mes de abril, a algunos de los recién llegados les surjan preguntas inevitables:  ¿se trata de un bar-museo que rentabiliza las visitas de los turistas con simples picoteos de rutina? ¿caben aspiraciones gastronómicas serias en un entorno semejante?

Taberna Los Gabrieles

Local singular donde los haya, susceptible de cobrar la entrada a sus estancias, que no solo se enorgullece de su patrimonio sino de haber contado con una de las listas de visitantes más variopintas del pasado siglo. Lo recuerdan los grabados de sus paredes donde asoman intelectuales, políticos y toreros incluidos Zuloaga, Lorca, Hemingway, el rey Alfonso XIII y Primo de Rivera. 

Una taberna con memoria de Madrid

A pie de calle, en la planta alta un grifo de cerveza sobre una larga barra presta sentido a la vitrina con los mariscos del día, ostras, bogavante y gambas alistadas. A su alrededor, mesitas altas y bajas sin manteles repartidas entre sus comedores con raquíticas servilletas de papel al estilo de las viejas tabernas. Y para comer tapas y raciones que rehabilitan parte del viejo recetario madrileño a cargo de Ander Galdeano que durante cinco años fue jefe de cocina en el restaurante Triciclo. 

La tapa de cortesía con garbanzos o gabrieles aliñados, nombre castizo con el que se conocía a estas legumbres, como nos recuerda Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales, refuerza las señas de identidad del establecimiento. Homenaje a los cocidos que se vendían para llevar a casa en la vecina calle Visitación donde surgió la semilla de esta taberna antes de su traslado, según reza un grabado expuesto.

Garbanzos aliñados

En la carta de la taberna, único espacio abierto en espera de la apertura de sus comedores en la planta baja, no faltan lo típico y lo tópico convertido en tapas o raciones: gildas; ostras al natural o con diferentes aliños; gambas a la plancha; carpacho de carabineros, y anchoas sobre tostadas con mantequilla. Ni tampoco las croquetas de jamón ibérico 5 Jotas, o las bravas con alioli. Un repertorio notable, aunque previsible. 

Platos que cuentan la historia de la casa

Dos de sus especialidades permiten a Galdeano presumir con razones de peso: magnífico el pisto con huevo escalfado, y suculentos sus callos con garbanzos que no responden a la versión de los andaluces ni de los gallegos a pesar de las legumbres. Lo mismo que la ensaladilla, más que recomendable, con escabeche de bonito y encurtidos. Bastantes más dudas plantea el salpicón de bogavante que cumple sin entusiasmar, crustáceo abierto que se rocía con un picadillo de verduras mejorable.

1.- Pisto con huevo. 2.- Callos con garbanzos. 3.- Ensaladilla. 4.- Salpicón de bogavante.

Reparos que alcanzan a sus mini bocatas que reinterpretan sabores conocidos: poco expresivo el pepito donde las lascas de queso desdibujan el sabor de la carne; discreto el bocatín de calamares con guiso de sus interiores, y bastante más lograda su versión del minutejo, mini bocadillo de oreja crujiente con salsa brava. 

1.- Bocatín de calamares. 2- Minutejo

Una experiencia todavía por afinar

La bodega, seleccionada por la sumiller Rebeca Bellido se suma a los puntos fuertes de la casa. Acumula numerosas referencias donde conviven los vinos por copas, jereces incluidos, y botellas de colección de marcas conocidas. Es una lástima, que la sala con aspiraciones de buen restaurante incurra en reiterados despistes y que el ritmo de la cocina resulte tan desesperadamente lento con el local a media entrada. 

Tampoco los postres, pensados para salir del paso, apuntan demasiado alto. Al flan de queso de cabra le falta carácter, y el arroz con leche, que quiere emular el asturiano carece de la melosidad y el punto deseable. 

1.- Flan de queso de cabra. 2.- Arroz con leche.

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