José Carlos Capel @jccapel

Creador y presidente de Madrid Fusión. Crítico gastronómico de El País durante 35 años. Ha escrito más de 50 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo a la hora del desayuno.

Publicado 03/09/2026

VALORACIÓN 5.5/10

Quienes visitan Asador de la Reina por vez primera tardan en descubrir que no guarda relación con el camping anexo. Nada que ver con el recinto próximo dotado de casetilla de vigilancia, aparcamiento de autocaravanas y barrera cerrada. Un asador independiente que se vale de técnicas castellanas para el asado de corderos y cochinillos, y recure a las parrillas Josper para tratar las carnes rojas. En ambos casos con las peculiaridades propias de la casa. 

Con los asados, Sergio Lara (alias “Cangrejo”), especialista y socio propietario, recurre a un horno de escopeta donde los tocones de leña de olivo arden en una galería lateral y no en el interior junto a las carnes, sistema que las aísla de brasas y cenizas. Una evolución de los tradicionales hornos de bóveda castellanos.

 En sus comedores los comensales se sienten tentados por tres detalles. Junto al rincón de los asados una vistosa pata de jamón de bellota cortada a cuchillo; en un frontal una llamativa cámara de maduración de carnes rojas repleta de costillares de distintos orígenes, y en otro habitáculo una cámara de vinos con más de 550 referencias de múltiples procedencias. Apartado específico del que se ocupa Jesús González, otro de los propietarios, vinculado a La Tana, taberna de vinos en Granada. 

Una cocina de contrastes desde los primeros platos

En conjunto, pilares de una casa bien pertrechada que, sin embargo, deja traslucir irregularidades inesperadas. Resulta acertada la ensalada de los famosos tomates Amela de Motril, con tropezones de melva y aguacate; desilusionantes las croquetas de puchero, insulsas y extremadamente secas; bien resuelto el puerro asado con salsa de ajopollo, salsa casera, y aceptable la pastela con las especias marroquíes “Ras el hanout” que le aportan las notas características. 

1.- Ensalada de tomates, melva y aguacate. 2.- Croquetas de puchero. 3.- Puerro asado en salsa de ajopollo. 4.- Pastela.

No se entiende, sin embargo, el papel que desempeña el huevo frito que se sobrepone a la ensaladilla donde la mayonesa ya lo incorpora. Menos aún que la ración se presente circundada de patatas chips que la aprisionan. Ingredientes que ya contiene la propia receta y no la mejoran. Una fórmula de la que al parecer la casa se siente orgullosa.

Ensaladilla con huevo frito

El horno pone a prueba la especialidad de la casa

El primer asado decepciona. A pesar de que Asador de la Reina es el único restaurante de Granada certificado con el sello IGP lechazo de Castilla y León, según aseguran, los resultados no están en consonancia.  

No se comprende que la paletilla de cordero se presente bien asada, aunque desfigurada por un marcado sabor a humo. ¿Problemas en el horno de escopeta? Algo extraño. La degustación sube varios enteros con las mollejas de lechazo, realmente buenas, y con los dos cortes de cochinillo lechal convertidos en especialidades: suculentas sus chuletillas y magnífico el cochifrito, falda de los cochinillos en tropezones que una vez refritos viran a torreznos. 

1.- Paletilla de cordero. 2.- Mollejas de lechazo. 3.- Chuletillas de cochinillo lechal. 4.- Cochifrito.

De los asados a las carnes rojas, luces y sombras

Con las carnes rojas los desajustes se acrecientan. El entrecó de vacuno se presenta en la mesa con el punto justo pero con una insipidez que desconcierta. Al interrogar a González por su procedencia no tiene reparos en mostrar la etiqueta que la acompaña: una raza sin nombre calificada como “Conjunto Mestizo” con una maduración de 40 días, procedente de Alemania. Es decir, un cruce de razas centroeuropeas desconocidas suministradas por la firma Rubiato Paredes del Grupo Vall Companys.  Nada nuevo en un mercado como el español que importa de Europa Central volúmenes ingentes de carnes rojas de calidades variables, buenas o decepcionantes, como en este caso. 

Entrecó

Tampoco los postres mejoran las sensaciones. Ni los canutillos de crema ni el tiramisú alcanzan el aprobado. Todo lo contrario que la bodega, apabullante, y el servicio de sala que cuenta con un profesional de la talla de José Luis Gamarra que domina todos los aspectos del servicio sobreponiéndose a la mala insonorización de un local donde los decibelios campan a sus anchas.

1.- Canutillos de crema. 2.- Tiramisú.

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