José Carlos Capel @jccapel

Creador y presidente de Madrid Fusión. Crítico gastronómico de El País durante 35 años. Ha escrito más de 50 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo a la hora del desayuno.

Publicado 04/06/2026

VALORACIÓN 6.5/7

La Barra de Gonzalo no es un restaurante al uso ni tampoco un bar de barrio. Sus clientes disfrutan sentados frente a la escueta barra situada a la entrada o en alguna de las mesitas de media altura en sillas confortables que no son taburetes. De pie, nada de nada. “Todas nuestras propuestas están concebidas para compartir”, asegura su propietario Gonzalo Sendín. Y, sin embargo, más allá de la informalidad que se les atribuye, se come con servilletas de tela, sobre manteles individuales, con vajillas que rotan en cada servicio, con una cristalería cuidada y cambios de cuchillo y tenedor a intervalos. Un modelo indefinible con una sala atenta a su trabajo donde el ejercicio de interiorismo de Hurlé & Martín condiciona sus peculiaridades. 

Espacio con una terraza de calle con mesitas cubiertas con manteles que refuerzan la idea de restaurante cuidado a la vez que desenfadado.

Cuando la tradición acierta en La Barra de Gonzalo

Su carta, escueta, resumida en cuatro apartados, ahonda en la misma idea de restaurante con alma de bar irrenunciable. La encabezan las chacinas salmantinas de Guijuelo (lomo de presa ibérica, chorizo y cabecero de lomo) a las que se suma la cecina de wagyu que no es el bocado más afortunado. Nada de jamón, en una intención clara de diferenciarse del resto de los otros dos locales del grupo y contener, cabe suponer, el tique medio de la casa. En conjunto platos tradicionales, sencillos que a veces pecan de detalles sofisticados.  Cuesta trabajo entender los adornos que acompañan a su ensaladilla, que resultaría igual de sabrosa sin el huevo a baja temperatura que la remata y, sobre todo, sin los innecesarios tacos crudos de atún que lo rodean. 

1.- Cecina de wagyu. 2.- Cabecero de lomo. 3.- Ensaladilla.

Resultan notables sus croquetas de jamón que se inspiran en una receta de la madre del propietario. Y cumplen con rango de bar los boquerones en vinagre con patatas chips. Lo mismo que su versión del bocadillo con calamares madrileño que se sirve en molletes mini con alioli, otro bocado logrado. 

1.- Boquerones en vinagre con patatas chips. 2.- Croquetas de jamón. 3.- Bocadillo de calamares.

En ningún caso hay que perderse los callos de la casa con pata y morro, ni la lasaña de rabo guisado, excelente. Tampoco las albóndigas de presa de cerdo ibérico, espléndidas, en la que sale a relucir un detalle del que abusan sus cocinas, la finalización de algunos platos con cordones de salsas dispensadas con biberón, artilugio profesional ya trasnochado.  Enrejado que se repite con las gambas al ajillo con patatas y huevo, pese a todo, otro plato destacado. 

1.- Lasaña de rabo guisado. 2.- Patatas con gambas al ajillo. 3.- Albóndigas.

El engranaje de una marca consolidada

A la nueva Barra de Gonzalo solo la separan pocos metros del Mesón de Gonzalo, un clásico en la ciudad que ha visto como  a pocos metros  se le anexionaba un hermano menor. Ultimo local de la trilogía del grupo que completa Las Tapas de Gonzalo en la Plaza Mayor.  Es lógico que su bodega, respaldada por las existencias del Mesón, de la talla con creces.  

La regularidad  alcanza al momento dulce. Lo componen cuatro propuestas ganadoras  (torrija de pan brioche caramelizada con helado de yogur; chocolate con pan y aceite; tocinillo de cielo, y tarta de queso) muy bien ejecutadas que cumplen con lo esperado. En suma, un atractivo y moderno modelo que en el aspecto culinario revisa la tradición con pautas actuales. 

1.- Tocinillo de cielo. 2.- Torrija. 3.- Tarta de queso. 4.- Chocolate, con pan y aceite.

Máster en Crítica Gastronómica