Se acaba de hacer pública la relación de los 50 últimos clasificados en la lista World 50 Best 2026, es decir, los restaurantes que ocupan los lugares del 51 al 100. Enumeración de «segundones» de lujo que como de costumbre se anticipa a la ceremonia que este año encumbrará en Lima a los 50 primeros restaurantes del mundo el próximo día 4 de noviembre. Aponiente aparece en el número 100, casi a modo de limosna  ¡Sorprendente!  Algo que sucede justo en 2026, cuando este restaurante se encuentra en su mayor apogeo ha pasado del puesto 84 al 100.

Elementos para la reflexión

En el número 95 encontramos el restaurante Mil donde Virgilio Martínez y su equipo desarrollan una labor de investigación monumental y ofrecen al comensal una experiencia gastronómica inusual y relevante. Aunque no creemos que existan en el mundo dos restaurantes más singulares que Mil y Aponiente, ahí andan, a la cola de los elegidos, precedidos por nombres que causan sonrojo a poco que se tengan ciertos conocimientos culinarios. Los mismos que para los votantes de esta lista representan la excelencia gastronómica.

Virgilio Martínez en Mil (Cuzco)

¿Cómo se puede justificar que dos proyectos que han ensanchado los límites de la gastronomía contemporánea, ocupen los puestos 100 y 95 de The World’s 50 Best Restaurants.? Cuantos de los restaurantes que aparecen en puestos superiores investigan territorios, exploran recursos poco convencionales y proponen otras maneras de entender la relación entre cocina, naturaleza y cultura?

Motivos para la discrepancia

Casi al mismo tiempo que se hacían públicas estas novedades circulaba la noticia de que la cocinera Ana Roš no asistiría a la gala de Lima. Cocinera eslovena, al frente de Hiša Franko, quien ha explicado públicamente sus motivos en un comunicado difundido en Instagram el 21 de octubre, después de conocerse que su restaurante ocupa el puesto 60 en la lista de 2026. Roš no reniega de su relación con The World’s 50 Best. Al contrario: recuerda que durante años se sintió orgullosa de formar parte de la comunidad. Reconoce que la lista contribuyó a atraer visitantes de todo el mundo a su restaurante. Su discrepancia se refiere a la evolución del sistema. Recalca que el éxito de  la clasificación depende cada vez más de la visibilidad que un restaurante sea capaz de conseguir dentro del propio entorno de los premios. Y que esa visibilidad exige recursos: tiempo, dinero y energía dedicados a eventos internacionales, viajes de prensa, cenas y campañas promocionales.

Ana Ros

Su reflexión es sencilla: cuando la visibilidad se convierte en moneda de cambio, la capacidad de promocionar un restaurante corre el riesgo de ser tan importante como el trabajo que se desarrolla en su cocina. Por eso prefiere invertir sus recursos en otras cosas y no en campañas para 50 Best. Berrinche de órdago a la grande ahora que su figura se desliza suavemente hacia el abismo de los presuntamente olvidados. ¿Antes si y ahora no? Le gustaba cuando en 2017 fue declarada mejor chef femenina (categoría que no le molestó), mientras  su restaurante entraba en el puesto 67 del listado. Tampoco cuando en 2021 alcanzó el puesto 21 y hasta 2025, ediciones en las que se pavoneó entre los 50 mejores. ¿Antes si y ahora ya no?

La excelencia no se traduce en posiciones

Llevamos tiempo siguiendo el rastro a esta lista que conocimos en sus primeros años, cuando marcaba tendencia y encumbraba a los cocineros y restaurantes más singulares del planeta. “Lista caliente y cruel”, decía Ferrán Adrià en aquellos momentos en los que su figura dominaba la posición. Un espejo de las tendencias gastronómicas que rigen en el mundo.

Listado con frecuencia incoherente y caprichoso, pero con dosis de conocimiento y de actualidad. Controvertido y censurado, pero incisivo y repleto de sinrazones que le aportaban valor.  Ahora, bastante años después, todo ha cambiado. El ranking del World 50 Best se aburre de sí mismo porque es más que nunca una mera herramienta de marketing y de intereses ocultos y no declarados No solo es plomizo y cansino, sino que incurre en olvidos y omisiones que ponen en entredicho de forma seria su credibilidad.

Aponiente en la marisma de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Si en una temporada en la que el cocinero Ángel León ha visto realizado su sueño y ha convertido la marisma en la que se asienta su molino de mareas en el restaurante más singular del mundo merece estar en el último puesto de los 100, es que algo no funciona o los organizadores del evento lo están haciendo mal.

Resulta muy difícil de entender que el jurado español e internacional haya pasado por alto un hito semejante. También que la cúpula de la organización, opaca como las sociedades secretas, que se cuida de no publicar las puntuaciones ni exige a sus jurados justificantes de voto, no se haya sorprendido de un demérito semejante. ¿Ignorancia? ¿Falta de rigor? Uno más de los muchos detalles que habrá que valorar tras la noche del próximo día 4 en Lima. Sobran razones que alimentan nuevos comentarios.

Aunque han saltado a la palestra varias listas internacionales -todos quieren su parte del pastel-, The World 50 Best sigue siendo el espejo explosivo del gran circo gastronómico internacional. Una suma de intereses económicos, vanidades disimuladas y hogueras de egos atizadas por nuevas llamas en ignición. Quizá el problema no resida en que existan listas, sino que se les atribuya una autoridad que no pueden tener. Una clasificación puede señalar tendencias, ofrecer referencias y estimular el viaje. Sin embargo, no puede sustituir el juicio crítico ni medir por completo la aportación de una cocina.

La gran perversión de la cocina vuelve de nuevo al escenario con sus palmeros en primera fila aplaudiendo antes de que empiece la ceremonia y se sepan los resultados. Faltan pocos días para el gran espectáculo. Nos queda todavía mucho que comentar y descubrir.

Listado completo del 51 al 100